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中国服装业：推动“原创”成长 |
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日期:2008-5-30 14:58:41 点击:
目前，中国服装业将面临“重生”的历练。
经过30年的发展，中国服装业在产品开发、品牌文化、运营模式和市场开拓方面都取得了重大成就，也因此吸引了国内外资本进入服装业。但受近年来汇率变化、原材料价格上涨、劳动力成本持续攀升等因素影响，中国服装业面临着前所未有的严峻考验。
美特斯邦威：做大众裁缝
坚持“做大家还没有做的事情”和“做大家都不想做的事情”，让美特斯邦威成为国内消费者最熟悉的休闲装品牌
获得中国服装品牌年度公众大奖，意味着获得了多数的支持；“不走寻常路”的标志性口号，代表着少数的风格。二者在美特斯邦威，似乎形成了一个悖论。
不过美特斯邦威的掌门人周成建可以轻松解开这个命题，在他看来，公司之所以可以在市场取得成功，成为国内消费者最熟悉的休闲装品牌之一，正是因为美特斯邦威的“不走寻常路”。
“其实应该从更深层次上去解释这句口号的含义”，周成建说，“我们认为‘不走寻常路’的企业理念，就是‘做大家还没有做的事情’和‘做大家都不想做的事情’。”
其实改革开放30年，为成长中的中国服装企业提供了很多机会。美特斯邦威则早就利用了这些机会，做了大家还没有做的事情，成为了中国休闲装行业虚拟经营的先行者之一。
“服装其实是很简单的事情。说到底，我就是个裁缝。”周成建说，很难想象，在很多国内企业争相改变“血统”、渲染品牌经历的时候，这样一句话听起来有些“自轻自贱”的话，却出自一个真正的行业大佬——在全国拥有2000多家专卖店、身价过60亿的企业家——之口。
不过真正能让公司百尺竿头更进一步的，应该正是这些“大家都不想做的事情”。“能够耐得住寂寞、经得起诱惑去专心专注地做一件事情”，周成建说，“这是我们美特斯邦威一直坚持的。”
“中国服装业最缺的精神就是执着。”数据能够显示周成建的执着：美特斯邦威近几年都能保持零售额每年20％以上的增长。在2006年零售额达到30亿元的基础上，计划2010年达到111亿元。而公司表示未来还有可能收购一些其他年龄段的成熟品牌，将美特斯邦威的年龄定位扩大。
美特斯邦威的执着并不削减它的创新精神。1995年运用至今的虚拟经营，使公司将竞争对方甩在身后，不过公司深知，这种只掌握设计和品牌而将生产和销售外包的经营方式，很容易被模仿复制。
善于总结的周成建已经对公司的模式进行了微调，与前阶段大都依靠加盟商开店不同，美特斯邦威计划在2010年可以开设100家左右的直营旗舰店，并希望可以直接掌控一定比例的生产能力。
而当近年来，ZARA、H&M、C&A等国际快速时尚品牌进入上海，并引起业界的关注和消费者的兴趣时，周成建不断强调，企业要加强“内功”。其中包括对品牌文化内涵的进一步挖掘，美特斯邦威在上海和武汉的专卖店中设立了服饰博物馆，来展现中华服饰文化的博大精深。这也许是被公司视为可以和国际平民时尚相抗衡的有力武器之一。
不过在对抗之外，周成建可能更加看重学习，“随着市场的开放，国外一些优秀品牌进入中国市场，其实对我们中国原创品牌来说，是一个更好的学习机会。国外优秀品牌在理解生活方式、理解服务标准方面做得比我们到位的多，过去我们只能远距离地学习，现在可以近距离地学习，可以让我们进步的速度更快”。而两年前在参观了ZARA的母公司Inditex集团后，周成建说，“服装应该像面包一样生产。”
朴素的结论说明深刻的道理：大众时尚要保持新鲜与快速。其实这也是公司近几年一直努力的方向之一。
与ZARA这样的时尚品牌相比，美特斯邦威的新品从设计到上架周期明显要慢许多，不过这个数字在最近几年正在明显变小，目前已经在50天左右，据了解，目前，美特斯邦威每年已经能够推出7000多个新款。
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